纹身作为身体装饰的艺术而存在

　　在早期人类社会，文身背负了甄别阶级的社会学功能。但随着社会发展，它已经逐渐演变成一种装饰身体的艺术。正如上文所表述，这种艺术背后，自我革新的意义重大，然而日本文化将这样的意愿艺术化地虚夸为实。更多时候，它是只是弱者一厢情愿，永远无法实现的幻觉。同样在《忧郁的热带》中，列维－斯特劳斯记录到，在印地安人第一次看到入侵的欧洲战船后，船员们注意到第二天土著的身上就有了锚状主题图案，有个印第安人甚至在他的整个躯干都绘制了细节详尽的军官制服，扣子、袖条、外套燕尾、佩剑的皮带等等都都俱全。而全身文了欧洲军官服的印第安人也无法成为对方，他只变成了自己希翼的投射，一件欲望对象的赝品。如果说文身真能接近灵与肉的升华，那也至多体现在纹身时暂时自我施虐的痛感与文身者自认为不同于主流的自我优越感。

　　这两者中体现的恋物、自恋、叛逆心理都是时尚的钟爱要素，无怪乎时尚界颇爱借用文身这个载体来表述自我。最近极端的个案是，Rick Genest以彻底摧毁庸常外壳的行为被时尚圈猎奇，布满全身的恐怖文身随即变成前卫和另类文化的时尚符号。但更多的设计师选择不借用被异化的他者，而是将文身融入设计，供着装者轻松体验另一层肌肤。1971年，日本设计师Issey Miyake首次亮相纽约，带来了自己的紧身衣系列，在这个系列中，他将摇滚巨星Janis Joplin和Jimi Hendric的图像进行日本传统浮世绘式样的描画，印在肉色的弹性连身衣上，宛若一层现代浮世绘文身外衣。1989年秋冬系列，钟爱文身主题的Miyake再次推出“Tattoo Body”系列。这次，他选择了有着部落风格的装饰性文身图案，这些留存在人类古老文明之中的符号印在合成纤维外衣上，就好似在现代人的皮囊之外包裹出一层土著的、原始的皮囊。相比倾向哲学思考的日本设计师，自言钟爱运用水手条纹、紧身衣和文身的Jean Paul Gautier则将文身图案视为以粗俗挑战高雅的武器。在他的2008春夏高级成衣系列中，印有文身图案的丝袜成为模特双腿最惹眼的装饰，除此之外，设计师还请文身艺术家在模特身上绘制一次性图案，穿着荡漾着亮片流苏的渔网裙装的模特款款而来，高至上臂的肉色手套上却绘制着青色的日本风格刺青。转过身来，更是让人深吸一口大气，裸露的背部是一大片浮世绘风格的美人鱼刺青，眼前的模特也化身成艳魅绝代的人鱼妖女，淫荡与高贵、风情与诱惑，因为文身的参与，在她的身上得到了戏剧化的展示。在本季春夏的女装系列中,Gautier又玩起了文身游戏。日本黑道风格的文身贯穿了整个秀场，从惯用的紧身丝袜，到内衣、高跟鞋、颈饰，设计师统统施以华丽文身，实现衣着装饰和人体装饰的双重呼应。除了这样醉心纹身图案的设计师，偶尔玩票的也不在少数。Rodarte在秀上为模特绘制过一种形同于毛利人传统，以点、线勾绘出的复杂图案，结合了非洲人粗犷的线条和图腾，营造出部落风情。在2011年春夏男装周，Marc Jacobs也在Louis Vuitton秀场力推文身。他邀请到纽约知名文身师Scott Campbell设计了一系列带有“LV”Logo的图案，不但一次性绘制在男模的颈部，还推出了印有此图案的刺青手袋。2010年春夏，连素来打高雅牌的Chanel也在秀场模特身上玩起了文身装饰，图案是十分贴合品牌形象的珠宝状装饰，为了满足客人无负担的体验需求，品牌更推出文身贴纸，简单使用，方便一次出轨速成妖女、叛逆女，洗净后就可以重做天仙。

　　在章节的最后，列维－斯特劳斯这样总结卡都卫欧刺面习俗：“在这个迷人的文明里，美女以她们身体的化妆来描绘出社会集体的幻梦，她们用化妆来赞颂那个黄金时代，因为她们没有其他符号体系足以负担起表达的任务，这个黄金时代的秘密在她们赤裸其身时即表露无疑。”以改造自我身体为初衷，文身可视为别无他法的人群唯一能够实施的变革，在这样一种热烈的幻觉下，无论成功与否，也掩含着信仰的力量与坚持。而时尚对于文身装饰性的取用，让人终可以通过第二层皮囊的视觉把戏来体验第一层肌肤的改变。这是一种摒弃了火辣的痛楚、自我牺牲和不可逆决绝的异变，最终，信仰和神秘主义被拆解，被抛弃，纯粹享乐完全无害的取向又占据了上风。

 

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